連趙溪月自己都忍不住咽了咽口水。

用長竹筷從鹵子里面夾了肉塊和豆皮出來，趙溪月先嘗了嘗滋味。

肉塊內(nèi)里軟嫩，卻不會特別爛糊，反而因為肉塊在放入鹵子里面燉煮之前，在鐵鍋中煸炒過，煸出油脂的同時，表層生出了一層焦皮，吃起來多了一些發(fā)軔的口感。

這樣的肉塊口感，吃起來少了些“糊口”的發(fā)膩感，更多了些許清爽，吃起來不油不膩。

豆皮本就筋道，又帶著十足的豆香氣息，此時燉煮之后，吸飽了鹵子的湯汁，多了些微微的辣感，格外好吃。

而鹵子經(jīng)過長時間的燉煮，又有了豬肉中油脂的加成，鹵子的湯汁也更加粘稠，包裹在肉塊和豆皮的周圍，更添醇厚美妙滋味。

好吃！

無論是直接來吃，還是將這樣的鹵子澆到米飯上，都會十分好吃。

而若是最好吃的，當屬做成板面的澆頭。

趙溪月在做鹵子時，也是按著太和板面的鹵子做來制。

只是通常太和板面的鹵子多是以羊肉或者牛肉來制，期間用上一些羊油、牛油，讓鹵子吃起來滋味醇厚香濃。

但此時牛肉輕易吃不到，羊肉貴價，豬肉是最好的選擇。

且豬肉比羊肉和牛肉的油脂更多，做鹵子時也不必添加多余的油脂，便足以讓整個鹵子好吃無比。

鹵子做的成功，趙溪月心中頗為滿意。

接下來，則是做板面。

也是至關(guān)重要的一步。

若說一勺噴香可口，微辣開胃的鹵子是一碗太和板面的靈魂，那板面的面，則是整碗面的根骨所在。

面要韌，拽面時要在案板上摔打，發(fā)出“砰砰”的聲響，營造足夠的氛圍感。

煮出來的面更要具備根根分明，嚼著帶勁兒才行。

而想要做出具備這樣特征的板面，和面和醒面就顯得尤其重要。

和面要用煮開后徹底放涼的水，面粉里面一定要均勻地加入鹽粒兒，且需分次加水。

期間，更需先將面粉攪成絮狀，再揉搓成團。

揉搓著要順著一個方向，好使面粉中的面筋纖維有序排列，如此做出來的板面，才能更有嚼勁。

揉搓光滑的面團，要蓋上浸濕的籠布，確保面團表層水分不流失，面團不干裂。

醒面以后，需要進行再一次的揉面和第二次醒面。

第二次醒面時，趙溪月將面團分成小份，揉成長條形的小劑子，再在小劑子的表層抹上了一層薄薄的油，使其形成一層油膜，好讓面筋進一步的松弛。

如此經(jīng)過反復(fù)揉面和醒面的面劑子，韌性十足，不易斷裂。

趙溪月捏著面劑子的兩端，用力地在案板上摔打，將原本細窄的面劑子變得長而寬。

直到板面摔打拽扯得幾近兩尺長，手指頭寬時，一條板面便算是做好。

看著第一條板面摔打得十分成功，趙溪月當下有了信心，開始摔打第二條，第三條……

一條一條的板面放入鍋中的沸水中。

等拽足了一碗面的分量后，趙溪月拿長竹筷攪拌鍋中的面條，防止粘底兒，又往鍋中放上一把擇洗干凈的青菜。

灶膛中的柴火發(fā)出噼噼剝剝的聲響，鍋中沸水翻滾，白嫩的板面和嫩綠的青菜起起伏伏，片刻后盡數(shù)飄在水面上。

趙溪月將板面撈了出來，稍微過上一道涼水，澆上了一大勺澆頭。

肉塊、雞蛋和豆皮混著鹵子的湯汁一并進了瓷碗，將鋪在碗底的白嫩板面和青菜盡數(shù)淹沒。

撒上些許的香菜，趙溪月將這碗面放到旁邊的案臺上，接著做第二碗面。

之后，是第三碗。

三碗面全都擺在桌子上，三人才一起拿起了筷子。